Yogyakarta est probablement la ville la plus visitée d’Indonésie de par son passé hippie et sa proximité avec le complexe bouddhiste Borobudur. Centre culturel et touristique, elle a égoïstement volé la vedette à Solo et affiche complet dans toutes les guest-houses agglutinées autour de Sosrowijayan, le quartier des voyageurs. Et c’est là, bien entendu, que nous avons retrouvé tous les touristes abandonnés depuis les îles Gili.Malgré l’intérêt porté par tant de gens pour Yogya (prononcé ''Jogja''), je dois admettre que nous attendions plus de notre ville hôte. Une fois passés les becaks essayant d’imposer leurs services et les vendeurs de batik leurs tissus bariolés, c’est encore à travers la foule à pied, à vélo, à mobylette, en voiture, en bus ou à charrette le long de Malioboro qu’il fallait se frayer un chemin. Nous avons pris la poudre d’escampette en découvrant cette avenue aux allures plus occidentales qu’asiatiques, jalonnée de McDo, KFC et autre fast-food du même type, et c’est plus loin que nous avons été chercher les perles cachées de Yogya (car il y en a !).
Le Kraton, encerclé d’une forteresse blanche, est le point central de cet ancien royaume. Une partie de la vieille ville, qui s’est effondrée il y a quelques années à la suite d’un tremblement de terre, en a fait un site archéologique étrange mais de charme. De petits warungs où savourer un thé aux fleurs d’hibiscus ou goûter la spécialité locale, le curry de jackfruit, agrémentent notre trajet jusqu’aux bains royaux (Taman Sari). Monuments bien conservés ou bâtiments en ruine, démons à langue pendante, jeux de lumière, art de rue à l’indonésienne… tout ça n’est qu’un condensé de choses qui attirent l’œil et attisent la curiosité lorsqu’on visite un nouvel endroit. Nous avons marché longtemps dans ce dédale de rues étroites entrelacées et avons même participé aux coutumes locales, dont celle de traverser deux gros arbres les yeux bandés dans l’espoir d’amasser un peu de chance !
Nous nous sommes ensuite perdus dans les multiples allées qui composent le marché Beringharjo, entre piments, paniers tressés et fruits exotiques. Nous avons respiré à plein nez les épices et acheté de nouvelles friandises colorées. Dans la rue, le soir venu, c’est encore à même le sol que nous prenions place pour goûter d’autres spécialités : ayam taliwang (poulet mariné aux épices), pecel lele (poisson aux cacahuètes), cap cay (mix de légumes cuits), tongseng (soupe de noix de coco),etc.
Le tour de la ville étant finalement vite fait, nous en sommes sortis dès le lendemain pour aller visiter un mausolée situé à quelques segments de bus de là. Marco eut l’occasion d’évaluer sa maîtrise de l’indonésien avec un autre passager qui ne cessait de lui répéter ''makan, makan'' (= manger). ''Imogiri, good makan ya? – aahh''. Nous en avions donc déduit qu’il y avait un endroit sympa où y manger, mais ce n’est que sur place que nous avons réalisé que le mot répété n’était pas ''makan'' mais ''malam'' = cimetière ! Perché sur une colline, ce lieu de pèlerinage pour de nombreux Indonésiens abrite la tombe du Sultan Agung (vieux de 4 siècles tout de même) et celle du père du présent sultan. Pour cette raison, il est demandé d’y entrer en tenue traditionnelle javanaise, et c’est avec amusement que je me suis laissé draper de deux sarongs par une habilleuse. Les pierres tombales principales sont situées à l’intérieur de tombeaux obscurs, gardées par des hommes accroupis à leur chevet et éclairées à la simple lueur d’une bougie. Au retour, le bus n’a pas daigné se montrer et c’est en ojeks (taxi-mobylette) durement négociés que nous sommes repartis vers Yogja, dans un quartier encore inconnu : Kota Gede.
Là, nous avons observé les ouvriers travailler les filaments d’argent tout en finesse. Ils créent essentiellement des bijoux et reproduisent les temples importants de la région. Sûrement un peu influencés par ces formes majestueuses, c’est à Prambanan que nous sommes allés passer notre dernière journée, un ensemble de temples bouddhistes et hindouistes datant du 9ème siècle. Pour la petite histoire, le royaume de Mataram était au 8ème siècle gouvernée par une dynastie hindoue, qui peu de temps après fût évincée par une famille de confession bouddhiste. Un siècle plus tard, l’Hindou Rakai Pikatan épousait une princesse du clan bouddhiste et reprenait les rênes du royaume ! Il fit alors construire Prambanan, dont les fresques dépeignent les histoires du Ramanaya, le livre sacré hindouiste ; et Sewu Temple, un autel bouddhiste en l’honneur de sa princesse. Nous nous sommes régalés les yeux dans ce complexe de pierres anciennes et cela reste encore aujourd’hui l’une des choses le plus belles que j’ai eu l’occasion de voir.
Et pour Borobudur, rendez-vous au prochain épisode !…
Ovviamente il discorso vale anche per noi. Malioboro è anche il nome del boulevard centrale della città, guarnito da file di calessi e beciak che ti vorrebbero portare tutti al kraton, 500 metri dritti come un fuso, passando attraverso l’enorme piazza circondata da diversi anelli di traffico. Il kraton stesso è più vasto di quello di Solo, un complesso di palazzi di stile in parte tradizionale e in parte in imitazione di quello coloniale. E anche qui, come a Solo, le mura racchiudono un intero quartiere con case antiche stipate una addosso all’altra e strade che faticano a ritagliarsi un percorso fra la calca edilizia. In mezzo, ormai persi fra le capanne, ci sono gli antichi bagni reali, un sistema di piscine e canali che 300 anni fa deve essere stato una meraviglia ingegneristica. Attorno a Yogya ci sono diversi reperti delle antiche civiltà buddiste e induiste che regnavano prima che l’Indonesia diventasse il più grande paese islamico al mondo.
Cominciamo da Imogiri, un mausoleo in cui sono sepolti, in cima ad una collina, re e sultani degli ultimi quattro secoli. Sulla lunga scalinata verso la cima, la parola d’ordine è “up to you”, “sta a te”. È una trovata ingegnosissima che richiede una spiegazione. All’entrata della maggior parte dei templi in Indonesia c’è un guardiano che raccoglie le donazioni dei turisti, invitandoti a decidere tu quanto vuoi dare. “Up to you”, ti dice, poi ti mette davanti il registro degli ospiti per farti annotare nome, cognome, nazione e importo, e tu ovviamente non vuoi certo fare una brutta figura davanti ai crucchi e agli scandinavi. Imogiri invece non ha guardiani ufficiali, ma diversi liberi professionisti che si piazzano in mezzo alla scalinata con una cassetta di legno e un ombrello, e con un sorriso disarmante ti rassicurano che sta a te decidere quanto dargli, imitando i guardiani ufficiali che hanno visto nei templi. E poi all’entrata c’è la vestizione, tradizionale, rituale e obbligatoria, con una mancia a chi ti tiene lo zaino, chi allaccia la tunica e possibilmente anche al tipo che ti mette davanti lo specchio. E mentre arranchi su per le scale con i vestiti da cerimonia già bagnati di sudore, tocca sborsare un migliaio di rupie per ognuna delle otto tombe per propiziarsi il morto. Il tutto fra sorrisi e risate, un po’ per simpatia, un po’ perché sfoggi con sicurezza le tue doti linguistiche, mentre in realtà hai confuso pietosamente le parole makan (mangiare) e malam (tomba). E comunque ai piedi della collina si mangia bene davvero, e per due rupie, e mentre pasteggiamo ci meravigliamo di essere rimasti soli all’improvviso. In effetti l’ultimo bus per Jogja passa alle 2 e quando decidiamo di tornare in città sono le 2.15, così ci tocca ingaggiare due motociclisti che ci riportano in città in stato di semiincoscienza, dribblando di corsa macchine e camion nel confuso traffico giavanese.
Il giorno dopo usciamo di nuovo dalla cittá per visitare Prambanan. È un antico complesso di templi buddisti e induisti, in perenne stato di restauro dopo essere stato centrifugato da diversi terremoti. Già da lontano si vedono le guglie fra il gotico e il fantascientifico dei templi dedicati a divinità induiste. Da vicino invece si osservano meglio i bassorilievi con storie tratte dalle scritture induiste e arricchite con meticolosi dettagli di vita quotidiana. Nessuno sembra curarsi molto degli altri templi a poche centinaia di metri. Eppure ci sarebbe anche Candi Sewu, con due soldati di pietra obesi che fanno la guardia alle rovine di templi buddisti non ancora restaurati. Non ha le proporzioni di quelli induisti, ma l’atmosfera solitaria e di abbandono lo rende ancora più affascinante. Per trovarlo basta camminare per poche centinaia di metri, oltre il minizoo e la pista per i quad, che uno si chede cosa ci stiano a fare nel parco di un complesso religioso.
Ma in fondo l’imprevedibilità è uno dei motivi per cui vale la pena di visitare posti con culture diverse dalla nostra. A meno che non siano i mezzi pubblici ad essere imprevedibili, ovviamente. E per evitare i brividi del motorino che fa lo slalom fra il traffico, stavolta ci informiamo in anticipo.
